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　　《魚翅與花椒》讀后感1500字先說前者《魚翅與花椒》。偶像顧老師盛贊之，說特別有趣，還有英式幽默，好奇中買來看了看。不能說不好，但是心情也是一波三折，一言難盡。

　　這是一個英國女士，講述了自己從九十年代開始深入中國，從一見傾心的成都美食切入，了解中國菜、學做中國菜并捎帶著介紹中國文化的書。內容實際上和現在流行的那些老外的短視頻沒有太多區別，例如我曾經挺喜歡看的大連女婿鐵蛋、澳洲萌叔大衛等等。用西方白人、局外人的視角來看中國文化，做一些簡單的類比，初看還是別有新意的。但看久了不免心生疑慮，一則浮光掠影，再則也免不了迎合和經濟驅動，很難說典型性和客觀性很強。我現在覺得，給中國人介紹西方的大小伙子郭杰瑞要更靠譜一些，因為他在介紹自己更擅長和更了解的事兒。

　　即便是一鱗片爪，也能得出一些觀點來。因為《魚翅與花椒》是按照年代選編的，也能看得出她眼中幾個階段的中國美食文化：

　　作者剛來中國是九十年代初期，一切懵懂，還巧不巧地插足到了更加閑適的成都，境遇可想而知。在物資匱乏的年代，留學生是新鮮而特供的一個群體，可以用從容的心態、閑適的腳步、富足的錢包、俯視的角度，深入巷口和廚房，甚至還涉足到了廚師技校，看剛剛掙扎過來的中國人如何安排日子和桌子。

　　印象最深的是她和朋友劉復興去甘肅老家過年的一段描述，和我的記憶也完全吻合。傳統、閉塞、窮困，崇教重文，重男輕女，但不乏對外界的好奇。她不喜歡那里，所以連帶著憤恨起了西北的羊肉面片，想到了逃離。

　　彼時的作者，是一個徹頭徹尾的“新鮮人”，那段描述是喜悅和親切的，甚至是俏皮可愛的，和她生機勃勃的青春年華融為一體。

　　作者一直在和中國保持聯系，以中國美食為主題寫了幾本書，本世紀初，成了被國內捧為上賓的“美食家”“座上客”。她還在考察湖南美食期間，和SARS不期而遇過。

　　但是這時候的文字并沒有隨著更加深度嵌入而親密，倒是增加了疏離和冷漠。這應該是她題目中的“魚翅”階段。富起來的中華飲食，走向了窮奢極欲、浪費鋪張、嗜好野味，讓她的講述呈現了抗拒、反思，甚而批判。換句話說，她已經不再是那個充滿好奇的小姑娘，回歸了她從祖上繼承而來的價值觀，走向了政治正確。

　　但這也是全文最無趣的篇幅。這種乏味倒不是因為批判的立場，真正恰當入骨的批判才是寶貴的，參考上一段的甘肅農村。但是當她從食客變為貴客開始，她的文字就已經脫離了大眾，不再接地氣，不再俏皮幽默，很難再立意客觀，也很難再引起共鳴。

　　再然后，作者在一段若即若離后，某一次在揚州吃飯，應該是2010年之后了，她把主題又升華了，盛贊揚州菜的精致樸素。“從吃得飽，到吃得好，再吃得巧”也是她自己的總結，認為這是中國經濟社會和心態觀念的提升。

　　看到這里，我有點想笑，其實無論川菜、湘菜、粵菜還是淮揚菜，始終都是那樣，并未改變。應該送一首倉央嘉措的《見與不見》給她。變的是她的視角、她的站位、她的心態、她的歲月。

　　四是"吃得彪”。

　　我總結，“彪”這個字，才是作者對中國美食的核心認知。用了大量的篇幅講述中國奇特廣譜、無所不包的食材。一邊撒嬌“兔兔那么好，怎么可以吃兔兔？”，一邊吃得食指大動，口水肆淌。作為一個從不吃兔子、鴿子、狗子的肉食愛好者，我可能生活在了一個假的中國。也曾用陰暗心態作了下揣測，也是她選擇川菜而不是粵菜淮揚菜來建立人設，可能是因為更潑辣，更獵奇、更出離、更有賣點。

　　前段時間在討論新冠來源時，有不少帖子在為大中華美食撇清，我記得金燦榮就好些個場合澄清，說“西方吃野味比我們厲害多了”。金老師的學養我是很贊賞的，不過對他這個有些主觀化的說法還是存有疑義。請大家看看這本書，甚至只需要看看前言，就知道在西方世界語境中，中國人的食譜是多么超凡脫俗。這個鍋很難甩掉。

　　另外，發自肺腑且不講政治地說，真的不喜歡和看夠了講中國美食的文字和影像。每當我打開紀錄片頻道，決定看看大中華自己的片子時，發現一多半都是美食主題。再好的食材反復燉，也會令人感到乏味。難道地大物博源遠流長的中國文化就只剩下“美食”了么？